Русская народная верхняя одежда. Ассортимент.
АССОРТИМЕНТ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ
Названия верхней одежды разнообразны: встречаются древние общеславянские термины, такие, как «свита» (от «свивать»), «гуня», «кошуля», «кабат», «кожух»; древнерусские — «опашень», «охабень», «однорядка/’, «пониток», «сермяга», «суконник»; русские — «семишовка», «пятишовка», «верховица», «рядовка», «чуйка», «куцинка» (от «куцый» — короткий), «поддевка», «шугай», «коротай» и др.; термины восточного происхождения — «кафтан», «зипун», «шуба», «тулуп», «армяк».
Свита (см. рис. 129,1, а) известна в южных регионах как преимущественно широкая, расширенная книзу халатообразная одежда. В Рязанской губернии одежда такой конструкции называлась также «пониток», «тайник». В западных и юго-западных регионах (Смоленская, Орловская и Калужская губернии) свита изготовлялась в виде кафтана с перехватом, часто из белого или серого сукна. Такая же одежда была здесь известна под названием «жупун», «жупица». Судя по упоминаниям Новгородской берестяной грамоты XIII в. (Арциховский А.В., Борковский В.И. Новгородские грамоты на бересте из раскопок 1955 г. М., 1958. С. 17.), свита была известна и в северных регионах.
Рис. 129. Типы верхней русской народной одежды
Азям (см. рис. 129, I, б) — в основном халатообразная одежда, была распространена на северо-востоке России, изготовлялась из сукна из верблюжьей шерсти. В виде кафтана с перехватом встречался азям и на западе, куда он, по-видимому, был принесен переселенцами из более восточных регионов.
Армяк (см. рис. 129, I, в; III, д) изготовлялся из толстого сукна овечьей шерсти, а в восточных регионах нередко из привозного сукна верблюжьей шерсти — армячины. Это длинная, расширенная книзу халатообразная одежда, с большим отложным воротником. Армяк надевали в дорогу поверх шубы или полушубка. Иногда встречался армяк в виде кафтана. Та же одежда под названием «халат» (см. рис. 129, I, г) известна повсюду, кроме северо-западных регионов.
Пониток (см. рис. 129,1, д; II, б) в северных регионах — кафтан из пониточины (толстого сукна на портяной основе) с глубоким запахом пол, на юго-востоке — это халатообразная одежда из шерстяной тонкой домашней ткани. В северных регионах женские праздничные понитки, отрезные по линии талии, со сборками на спинке изготовляли из узорно-вытканной пониточины, а на подоле и на рукавах пришивали широкие полосы узорного ткачества из разноцветных шерстяных нитей. Такую одежду встречал автор в деревнях Вологодской, Архангельской областей еще во 2-й половине 60-х гг. (Пармон Ф.М. От Вологды до Тотьмы//Декоративное Искусство СССР. М., 1967, № 6. С. 39-41.).
Бешмет (см. рис. 129,1, e; III, б) был распространен преимущественно на юго-востоке и представлял собой чаще всего кафтан с перехватом по линии талии, иногда отрезной по линии талии, с клиньями. Его шили из различных тканей, иногда из восточных шелковых и на подкладке, часто стеганым на вате.
Чекмень (см. рис. 129, I, ж) — преимущественно халатообразная одежда, бытовавшая в восточных и юго-восточных губерниях.
Зипун изготовлялся главным образом из домашнего сукна. В центральных регионах был распространен зипун-кафтан с клиньями или сборками и с глубоким запахом пол (см. рис. 129, III, в), в южных и юго-восточных — халатообразная одежда, надевавшаяся поверх другой верхней одежды (см. рис. 129, I, ж).
Кафтан-зипун изготовлялся из домашней или фабричной ткани с глубоким запахом пол, с цельной спинкой и клиньями (см. рис. 129, II, а) или же с отрезной спинкой со сборками (см. рис. 129, III, а, в).
Кафтан — длинная одежда с просторной нижней частью, без воротника или с невысоким (2-3 см) стоячим воротником, который от спинки сходил к линии застежки на нет. В XIX в. Распространенными в быту были кафтаны из тонкого домашнего сукна или пониточины серовато-коричневого цвета (иногда коричневого) или из синей крашенины. Конструктивно спинка решалась цельной, но с прогибом боковых срезов на линии талии, с широким — в фалдах — подолом за счет вставленных по бокам клиньев. По количеству клиньев такую одежду называли двухклинниками, троеклинками, пятишовками, а также шойданником (у охотников), азямом.
Шабур (см. рис. 129, и, в, ill, e) — кафтан с перехватом по линии талии, с клиньями или сборками, изготовлялся из холста (иногда крашеного) или из сукна.
Куцинка (см. рис. 129, II, г) и чемарка (см. рис. 129, II, д) — разновидности одежды с перехватом по линии талии, с глубоким запахом пол.
Гуня (см. рис. 129, III, г) — одежда с перехватом, с продольными линиями на спинке, клиньями, значительно расширяющими низ одежды. Характерной деталью конструкции является отложной воротник.
Балахон — наиболее старинный по конструкции кафтан, с клиньями, вставленными в боковые швы и значительно расширяющими нижнюю часть (подол) одежды (рис. 130). Балахон шили в основном из холста естественного цвета или синей крашенины. Он являлся рабочей одеждой, нередко надеваемой поверх другой верхней одежды (например, шубы). Балахон носили всегда подпоясанным.
Рис. 130. Балахон. Схема
Шугай — женская короткая одежда со сборками сзади, в большинстве случаев из шелковой или парчовой ткани гладкой или с крупным цветочным орнаментом и на подкладке. Это старинная русская одежда, известная еще в XVII в. Территория распространения такой одежды соответствовала границе преобладания сарафана, с которым носили шугай (рис. 131). Такая одежда называлась также «епанечка», «трубалетка», «сорокотрубка». Наиболее старые названия на севере Архангельской губернии — «шугай» и «епанечка». Шугай изготовлялся в большинстве случаев на меху, куделе или вате, часто оторачивался беличьим мехом.
Рис. 131. Шугай, его разновидности: виды спереди (а, в) и сзади (б, г)
К женской одежде относится также различная нагрудная одежда — нагрудник, душегрейка, безрукавка, корсетка и др. Эта одежда была короткой наплечной, покрывающей верхнюю часть тела.
Нагрудник, как правило, отличался своей декоративностью. По этнографическим данным XIX — начала XX в. нагрудная одежда (туникообразная), напоминающая рубаху, изготовлялась из домотканины и бытовала в основном в южных регионах (частично — у средних и северных великорусов), составляя элементы поневного комплекса.
Различают два варианта этой туникообразной одежды: 1) с центральным полотнищем, перегнутым по утку, на сгибе которого имеется вырез для продевания головы (горловина), с присоединенными по бокам полотнищами (бочками); 2) из двух перегнутых на плечах полотнищ со швами в центре и по бокам.
Боковые полотнища нагрудника прямые или несколько скошенные. Клинья по бокам вставлялись большей частью кумачовые.
Разнообразие такой одежды создавалось наличием или отсутствием рукавов, формой выреза горловины, длиной, материалом, цветом, декором; при этом сохранялась одна и та же конструктивная основа. Кроме термина «нагрудник» у такой одежды имелся ряд названий — «шушпан», «шушун», «шушка» (Тульская, Рязанская и Калужская губернии); «костолан» (Калужская, Смоленская и другие губернии); «чупрун» (Тульская, Рязанская, Калужская и другие губернии); «сукман» (Тульская и другие губернии); «сукня» (Калужская губерния); «сарахван», «навершник», «коротай», «синюшка», «желтик», «юпочка» (Рязанская губерния); «серяк», «катанка» (Тульская губерния). Особой красочностью и декоративностью отличаются рязанские нагрудники, хранящиеся в фондах РИАМЗ. Названия нагрудников определялись длиной одежды (коротай), способом ношения поверх рубахи (навершник, рис. 132), цветом (желтик, серяк, синюшка), техникой изготовления (катанка).
Различались безрукавные нагрудники и с рукавами, короткие и сравнительно длинные, глухие и распашные. По длине нагрудники чаще всего были несколько ниже линии талии, иногда доходили до линии коленей и даже ниже, встречались и такие, которые не доходили до линии талии (здесь, видимо, сказалось влияние одежды типа душегреи на лямках, известной в Рязанской губернии под названием «бастрог»). Преобладали нагрудники с прямым раз резом горловины. Разрез на левой стороне груди, по-видимому, стали делать в подражание конструкции мужских рубах (Калужская и Рязанская губернии). Вырез горловины имел различную форму — округлую, треугольную, квадратную, прямоугольную.
Нагрудник являлся в основном элементом костюма замужних женщин. Девушки, не носившие поневу, в отдельных местах надевали такую же по конструкции одежду, но длиннее (до коленей) — так называемые сарахваны (Рязанская губерния).
Нагрудник с разрезом спереди, как правило, носили неподпоясанным и незастегнутым, т.е. носили нараспашку, подпоясывали нагрудник без разреза (например, желтик, костолан). Шушпан из шерстяной ткани надевали часто поверх рубахи, поневы и занавески — он являлся в основном верхней праздничной летней одеждой.
Нагрудники изготовляли обычно из домотканины; сукню, шушпан, шушун, серяк, катанку, нагрудник юга Рязанщины, юпочку, желтик — из шерстяной или полушерстяной легкой тонкой ткани,- навершник се вера Рязанщины, носов на Смоленщине, костолан в Калужской губернии — из льняной ткани. Шерстяные и полушерстяные шушпаны были естественного цвета овечьей шерсти — белого или серого, встречались также черные шушпаны (Рязанская и Тульская губернии). Локальное распространение имели на грудники из тонкой шерстяной ткани, обработанной желтой краской растительного происхождения (желтик Михайловского, Пронского уездов Рязанской губернии) и из красной тонкой шерстяной домотканины (Тамбовская, Рязанская и Тульская губернии).
Горловина, края пол и низ рукавов шушпана, как правило, обшивались красной тканой шерстяной тесьмой — мутовизом. Бытовали красочные шушпаны, декорированные на рукавах, а иногда и по подолу широкой полосой многоцветного орнамента, выполненного закладной техникой (в ряде уездов Рязанщины и Тульской губернии). Обильно декорировались праздничные нагрудники молодых женщин: подол имел тканые красные узоры, нашивки из полос кумача, по низу — кружево ручной работы или цветную бахрому (см. рис. 132).
Рис 132. Навершник: вид спереди (а) и сзади (6). Музейный подлинник (ТмОКМ)
Нагрудник, связанный в основном с южновеликорусским костюмом, встречался и на северо-западе — на Смоленщине. Повседневные нагрудники обычно не декорировались.
Рис. 133. Нижегородская душегрея на лямках: вид спереди (а) и сзади (б). Музейный подлинник (НгИАМЗ)
Древним типом безрукавки у русских является душегрея на узких лямках — коротенька, коротенка, перо, перышко, бастрог, бастрок, в Архангельской губернии — полушубок.
Коротенька облегала спину и грудь, застегивалась спереди на крючок, сзади собиралась складками (рис. 133). Изготовляли ее из парчи или шелка, на подкладке, обкладывали золотым позументом, иногда подшивали очесами (льняными или пеньковыми).
Безрукавка, известная у русских под названием «корсетка», имела ограниченное распространение. Корсетку изготовляли в основном из хлопчатобумажных тканей, иногда из плиса, с клиньями и со сборками.
Носили безрукавки главным образом в южных, регионах, но местами и в северных. Оригинальны безрукавки Смоленщины, выполненные из белых тканей и декорированные по краям и конструктивным линиям (рис. 134).
Рис. 134. Безрукавка смоленская. Музейный подлинник (СГОМЗ)
У северных великорусов была известна одежда под названием «нарукавники», «обжимка», «кобатуха», «кобатушка» — короткая прямой формы кофта с рукавами, с разрезом посередине или же застегивающаяся на левой стороне. Ее изготовляли из домотканины, иногда подшивали ватой или льняными очесами, на подкладке.
Особой оригинальностью отличалась традиционная русская зимняя одежда из овчины. Картина художника С.В. Иванова (рис. 135) иллюстрирует разнообразие форм, особенности декоративного решения русской овчинной одежды. Эта самобытная русская одежда, распространенная среди русских повсеместно, заслуживает более подробного анализа.
Рис. 135. Традиционная русская овчинная одежда (С. В. Иванов. «Семья»)
Овчина была самым доступным и распространенным материалом для меховой одежды простых людей. Наличие сырьевых ресурсов способствовало широкому развитию овчинно-шубного промысла в северных и центральных районах России. Здесь располагались главные центры овчинно-шубного производства.
Особой известностью пользовался романовский овчинно-шубный промысел (Ярославская губерния). Считают, что начало промыслу было положено около 300 лет тому назад, в годы правления Петра I. Овцы романовской породы были выведены путем скрещивания местных овец с силезскими, выписанными Лефортом. Благодаря ценным качествам овчины г. Романов стал центром шубного производства России. Процветание романовского шубного промысла относится к первой половине XIX в., когда единственным видом зимнего транспорта был санный, в связи с чем особенно требовалась теплая одежда. Создавались целые поколения кустарей, живших «от иглы» и на считывавших в своей родословной не одно поколение шубников. Еще в начале XX в. случалось встретить семидесятилетних стариков, которые с гордостью указывали, что еще их деды и прадеды промышляли шитьем полушубков.
Широкую известность получили также шубники из Пошехонского уезда. Их знали не только в Ярославской губернии, но и вологжане, новгородцы, владимирцы, в приволжских губерниях и даже на окраинах России. О времени зарождения этого промысла говорить трудно, известно только, что с незапамятных времен одно поколение сменяло другое и что деды и прадеды их измеряли широкую Русь пешком, с аршином в руках, с ножницами за кушаком, с сумкой и утюгом за плечами — каждую осень большие партии портных выходили в разные стороны из родимых сел и деревень.
Операции, которые выполнял шубник, заключались в раскрое овчины, изготовлении из нее одежды, расчесывании на готовом изделии волоса, завивке волны и пр. Кроме того, шубники по желанию заказчика выстрачивали изделие разноцветными нитками и обшивали мехом морского котика или овчиной. Шубным промыслом занимались исключительно мужчины.
Во второй половине XIX в. домашние способы обработки овчины в значительной степени сократились в связи с развитием капиталистических производственных отношений.
Русские постоянно испытывали потребность в теплой одежде, поэтому мех в качестве материала для одежды пользовался у них особой любовью.
Рассмотрим наиболее характерные виды русской народной одежды из овчины.
Прямой распашной одеждой является тулуп. Его изготовляли из различных шкур, часто из овчин белого, желтого и черного цветов.
Иногда тулуп покрывали сверху тканью — холщовой или суконной.
Овчинный тулуп в основном надевали, отправляясь в дальнюю зимнюю дорогу. Тулуп — просторная одежда: в развернутом виде на плоскости он представляет полукруг, иногда почти круг. Форма его образована прямыми спинкой и полочками, а также клиньями, вставленными по бокам. Благодаря этим клиньям тулуп в нижней части значительно расширен (в некоторых случаях ширина достигала 4 м). Судя по музейным экспонатам, ширина полочек по линии груди составляла примерно 26 см, спинка — 24 см. Такие размеры позволяли надевать тулуп поверх другой зимней одежды.
Свободу движения в тулупе обеспечивал широкий прямой рукав, часто с подкройной ластовицей. Воротник у тулупа большой отложной, выполнен из овчины или другого меха.
Широкое распространение у русских получила шуба — удлиненная одежда из овчины, различная по покрою.
Пармон Ф.М. Русский народный костюм как художественно-конструкторский источник творчества: Моногр. — М.: Легпромбытиздат, 1994. — 272 с: ил. — ISBN 5-7088-0046-1. — Гл. 2.13.2. — С. 145-151
