Узорные ткани вырабатывались из окрашенной пряжи. Широкое применение в русской деревне, особенно для повседневной одежды, имела пестрядь — узорная льняная или пеньковая ткань (упоминается в документах XVII в.).
Орнамент пестряди чаще всего состоял из клеток и полосок. Пестрядь изготовляли сами крестьяне, было также и фабричное производство хлопчатобумажной ткани под названием «сарпинка» (в клетку или полоску). Производство пестряди и сарпинки было сосредоточено в центральных губерниях России. Для мужских штанов изготовляли особую пестрядь — тяжину — толстую ткань в «елочку» с основой в полоску (бело-синюю) и белым утком.
В XVIII — начале XIX в. в быту применялась узорная крашеная холщовая ткань — набойка (крашенина, выбойка, печатник) (Соболев Н.Н. Набойка в России. М., 1912.). Старинная набойка выполнялась масляной краской по холсту. Наиболее распространенным способом нанесения рисунка на ткань в XIX в. был способ резервации. При этом узор наносился на белую ткань (фон) специальным составом (вапой), предохранявшим ее от окрашивания. При опускании в краску (обычно синюю) на ткани образовывался белый орнамент. Дополнительный орнамент и цвет (обычно желтый или оранжевый) на такую ткань наносили масляной краской с помощью специальных досок — манер (или цветков) с вырезанным на них рисунком. Простейшие по орнаменту набойки — это полосатые ткани, которые использовались в основном для мужских штанов. Распространенным орнаментом набоек был точечный, в виде горошин, колец, розеток, ромбов, а также в виде цветов, побегов, листьев, бутонов; часто сочетались в одной орнаментальной композиции листья, цветы, стебли.
С развитием капитализма в России во второй половине XIX в. на деревенских ярмарках и базарах все чаще стали появляться фабричные ткани — ситец, сатин, коленкор, шерстяная ткань, дешевые сорта парчи, плиса (бумажный бархат), штофа, а также позумент, ленты, платки. Парча находила наибольшее применение в женском праздничном костюме северных великорусов. Однако более доступными для простых людей были хлопчатобумажные фабричные ткани — ситец, коленкор, сатин. До начала XX в. и эти ткани для части жителей деревни считались дорогими, праздничными.
Прядение и ткачество, производство обуви (кожаной, валяной, из древесной коры, реже — из меха, дерева), овчинной одежды, красильное дело достигли высокого развития. Развивались также такие ремесла, как вышивальное и кружевное, изготовление поясов, портняжное, красильное и др. Русские мастера оказали большое влияние на развитие ремесел у других народов.
Глубокое национальное своеобразие русскому народному костюму придавал декор. Декоративное решение крестьянского костюма отличалось сложностью и разнообразием и отражало эстетические вкусы людей. Богатство и многообразие приемов декорирования свидетельствуют о больших творческих возможностях русского крестьянства, о его неистощимой творческой фантазии. Красочность костюма создавалась как благодаря декору, наносимому на костюм и его элементы, так и путем сочетания тканей — по цвету, фактуре, рисунку. Поверхность ткани (материала) очень часто служила фоном для вышивания и нашивания декора, нередко сочетавшего разнообразные техники и виды. Декор различался по характеру орнамента, цвету, способу нанесения, материалу и сочетанию его с фоном. Все это способствовало созданию разнообразия декора в крестьянском костюме.
Пармон Ф.М. Русский народный костюм как художественно-конструкторский источник творчества: Моногр. — М.: Легпромбытиздат, 1994. — 272 с: ил. — ISBN 5-7088-0046-1. — Гл. 2.4. — С. 43