Плетёная обувь

Плетеную обувь носили издавна. Кочетыг (Инструмент для плетения лаптей, похожий на плоское изогнутое шило. Изготовлялся из ребер животных, костей или металла.) находят в раскопках неолитического периода, что указывает на древность производства обуви из древесной коры.

Лапти были наиболее распространенной и дешевой обувью, которую носили жители лесной полосы нашей страны (Крайняя бедность большинства крестьян обусловила повсеместное ношение обуви из общедоступного материала — древесной коры. Такая обувь из бересты сохранялась на севере России вплоть до наших дней в силу своей приспособленности к условиям жизни.). Лапти быстро изнашивались, поэтому их приходилось плести в большом количестве, а отправляясь в дальнюю дорогу пешком, брать с собой запасные. Лапти были основной повседневной (и праздничной) летней (а порой и зимней) обувью. Материалом для них служили липовое, вязовое, реже ракитовое, лыко, береста и др. Старинные лапти плели с одной острой пяткой, а более поздние типы такой обуви — с двойной пяткой (по углам). В лаптях условно выделяют следующие участки: пятка, головка («головяшка»), дол (дно, подошва), бочки (борта) и отверстия (петли) в бочках для продевания ремней-обор.

По технике-плетения различают две основные группы лаптей: прямого и косого плетения. Встречался также смешанный тип, в котором сочеталось прямое и косое плетение.

Лапти прямого плетения (белорусский тип) начинали плести с носка (без колодки), располагая полоски лыка перпендикулярно друг другу. Боковые петли лыка надевали на деревянные палочки: через эти петли протягивали веревку (ремешок), чтобы стягивать верхний край лаптя 1 по ноге (рис. 96). К лаптям прямого плетения относятся коверзни (русские северные губернии), крестовики (Смоленская губерния) и рачки — покосные лапти. Все они, называясь по-разному, имели одну общую форму с лаптями украинскими, белорусскими, прибалтийскими, западнославянскими и подобной обувью других народов. Это древнейший, широко распространенный тип лаптей.

Рис. 96. Разновидности плетеной обуви:
1 — лапти белорусские; 2 — лапти московские; 3 — лапти берестяные; 4 — лапти мордовские; 5 — лапти новгородские; 6 — лапти смешанного типа; 7 — лапти пермяцкие; 8 — берестяные туфли; 9 — полусапожки; 10 — чуни из веревок; 11 — сапоги

Лапти косого плетения изготовлялись на колодке, начинали плести их с пятки. Полоски лыка располагались друг к другу под углом (тупым или острым). Этнографы выделяют несколько типов лаптей косого плетения (Лебедева Н.И., Маслова Г.С. Русская крестьянская одежда XIX — начала XX в. Русские//Историко-этнографический атлас. М., 1967. С. 252-254.). Новгородский берестяной лапоть 5 косого плетения с высокой задинкой назывался «верзень». Такая разновидность лаптей бытовала еще в древние времена.

Для московских (или, как их еще называли, русских) лаптей 2 косого плетения характерны хорошо выплетенные круглые головки, высокие берцы и задинка из толстых полос лыка.

По способу плетения московский лапоть был похож на мордовский 4, но отличался от него косым крупным плетением, высокими берцами, круглой или прямоугольной головкой. Для мордовского лаптя характерно мелкое плетение, трапециевидная головка с кокурками (полоски лыка, повернутые уголками), с обеих сторон лаптя располагалось по две петли для продевания ремней-обор. Среди русского населения этот тип лаптей был распространен в Рязанской, Владимирской, Тамбовской и Пензенской губерниях. Исследователи объясняют это не столько результатом заимствования, сколько результатом ассимиляции восточных угро-финнов славянами.

Этнографы считают, что берестяной лапоть 3 с двумя петлями и оборами по бокам является разновидностью северного верзня (Там же.). Однако конструктивно он ближе к мордовскому лаптю, хотя сделан грубее. Район распространения таких лаптей — Ярославская и Тверская губернии.

К лаптям косого плетения относят и пермяцкий лапоть 7, который близок к московскому (русскому) и отличается лишь конструкцией женского лаптя (пришивались берцы, т.е. опушки, из ткани, края которой стягивались шнурками).

Смешанный тип лаптей 6 (татарские, чувашские, марийские) характеризуется тем, что у них подошва косого, а головка прямого плетения. Лапти такого типа встречались у русских в Нижегородской, Вятской, Пермской, Казанской и других губерниях.

Лапти косого плетения изготовлялись на колодках для правой и левом ноги; лапти прямого или смешанного плетения делали без различия обеих ног.

Кроме традиционных форм и конструкций плетеной обуви известны также лыковые и берестяные туфли 8 и полусапожки 9, сапоги 11 и даже куртки (рис. 97). Такие изделия были распространены в Нижегородской, Псковской, Новгородской, Тверской, Олонецкой, Вологодской, Архангельской и других губерниях. Туфли, полусапожки и сапоги из бересты называли бахилами, ступнями, мокроступами, босовиками (так как их надевали на босую ногу) и т.п. В основном их использовали как домашнюю рабочую обувь при выходе во двор, для ухода за скотом. В любую погоду в них ходили в лес за грибами и ягодами. Плелась такая обувь из липовых, лозовых, ракитовых полосок лыка или бересты косым плетением на разборной колодке.

Рис. 97. Берестяная куртка. Музейный подлинник (ВлОКМ)
Рис. 98. Нижегородская народная обувь: лапти, комбинированные туфли, коты, полусапожки на шнуровке. Музейные подлинники (НгИАМЗ)
Рис. 99. Курская народная обувь: лапти лыковые, чуни из веревок, коты. Музейные подлинники (КрОКМ)

Выбор материала для плетеной обуви обусловливался природными возможностями местности, поэтому кроме древесной коры использовались также пеньковые веревки, солома, полоски ткани и др. Такую обувь прямого плетения с круглой или прямоугольной головкой называли «чунями», «шептунами», «крутенками», «шоптанниками». Эта обувь характерна для центральных, южных, и также северных районов. Чуни 10 (см. рис. 96) имели круглую или прямоугольную головку прямого плетения. Для большей прочности подошву делали из более толстых веревок. Чуни носили летом в сухую погоду на полевых работах, а также использовали как домашнюю обувь.

Летние праздничные туфли — плетенки — изготовлялись из разноцветных полосок ткани (черных, красных, зеленых, желтых, синих) и кромок фабричного сукна. В начале XX в. такую обувь в Рязанском уезде делали на заказ.

В литературных источниках встречается упоминание о рабочей обуви, сплетенной из конского волоса (волосники).

Рис. 100. Классификация русской плетеной обуви

Плетеная обувь, сохранившаяся в музейных собраниях Смоленска, Нижнего Новгорода, Курска и других городов, дает представление о формах, конструкциях, декоративных решениях, использовавшихся русскими мастерами. Иллюстративный материал (рис. 98, 99) знакомит с конструктивными и технологическими особенностями оригинальной русской обуви. На основе анализа подлинников музейных коллекций разработана классификация плетеной обуви (рис. 100).

СПОСОБЫ НОШЕНИЯ ОБУВИ

Известны различные способы ношения плетеной обуви (рис. 101). С лаптями носили обертки, которые укреплялись на ногах с помощью обор (привязок). Обертки имели различные названия — «онучи», «портянки», «наголенники», «калоши», «обмотки», «подвертки», «завой», «наберцы». Они представляли собой полотнище белого холста длиной от 60 см до 3,5 м и шириной около 30 см. Зимой крестьяне обертывали стопы и голени суконными (суконками), а летом холщовыми онучами. В зимнее время при ношении лаптей, прежде чем закрепить онучи, стопы ног обкладывали сухим сеном (для лучшего согревания ног).

В Рязанской губернии, где крестьянский костюм отличался исключительной красочностью и оригинальностью, обертки-завои красили в черный цвет ольховой корой и железными опилками и украшали цветной вышивкой шерстяными нитками. Летом ходили босиком, но ноги от коленей до ступней обматывали завоями и наберцами, а поверх них — черными или красными оборами. Голени ног обматывали для того, чтобы их «не обивала» тяжелая понева; кроме того, полные икры ног считались красивыми. Существовал также обычай навивать на ногу по три-четыре онучи (в начале XX в. это являлось даже признаком необычного щегольства) (Гринкова Н.П. Одежда западной части Калужской губернии/Материалы по этнографии. Т. 3, вып. 2. Л., 1927. С. 30.).Разновидностью такой обертки были калоши-наголенники, сшитые из белого холста. Их носили с обувью или без нее преимущественно на северо-западе (в Тверской губернии). В Архангельской губернии известны так называемые прикопутки (вязаные в виде наголенок). Обертки черного цвета встречались в ряде мест Курской и Тамбовской губерний. Мужчины закрепляли онучи поверх поясной одежды (штанов). Обертывание ног полотнищем ткани связано преимущественно с ношением плетеной или простейшей кожаной обуви.

С распространением в XIX в. усложненной конструкции кожаной обуви вместо оберток стали носить (в основном женщины) чулки сшитые или вязаные. В праздники крестьянские модницы надевали до шести пар вязаных шерстяных чулок, собирая их на ноге складками — «гармоникой». Бедные девушки для получения того же внешнего эффекта обертывали ноги онучами и сверху надевали чулки: толщина ног являлась признаком не только красоты, но и зажиточности.

Вязание чулок было широко распространено в Воронежской, Вологодской, Архангельской и других губерниях. Чулки вязали преимущественно из овечьей и козьей шерсти (белой или серой) и частично из хлопчатобумажных ниток. На Русском Севере помимо гладких чулок были известны узорчатые чулки (полосатые, со сложным геометрическим орнаментом). Их носили также мужчины с кожаными туфлями — котами. Иногда верхняя часть чулок вязалась из тонкой шерсти, а нижняя — из толстой. Такие чулки надевали под онучи в лапти, сапоги или валенки. В Псковской губернии были распространены вязаные из шерсти одноцветные или узорчатые наголенки, их носили поверх онуч с лаптями и поршнями или натягивали на голени ног от щиколотки до колена. Носили также полосики — чулки, сшитые из сукна, как наголенки, иногда вышитые цветами. Надевали их на голени ног поверх онуч, когда ходили босиком. В Нижегородской губернии носили чулки, вязанные из сученой шерсти (черные, белые или узорчатые), причем вверху они могли быть однотонными, а внизу узорчатыми (полосы, зигзаги). Встречались также кожаные чулки, их носили с лаптями весной и осенью (в сырую погоду).

Оборы, достигавшие в длину иногда 3—4 м, делали ременными из растительных волокон и шерстяной пряжи. Они снабжались маленьким колечком на одном конце для продержки через него другого конца оборы и закрепления ее на ноге. Древнейшими являются оборы, витые из лыка. Льняные, пеньковые и шерстяные оборы были сучеными (или витыми) и ткаными. К праздничному костюму (обуви) льняные или пеньковые оборы белили, а шерстяные могли быть цветными. Оборами оплетали обернутую онучами ногу или их носили поверх чулок крест-накрест или рядами.

Пармон Ф.М. Русский народный костюм как художественно-конструкторский источник творчества: Моногр. — М.: Легпромбытиздат, 1994. — 272 с: ил. — ISBN 5-7088-0046-1. — Гл. 2.10.1, 2.10.2. — С. 119-123