Понёва. Юбка.
ТИПЫ КОНСТРУКЦИЙ ПОНЁВ, ЮБОК
Понева (понява, понька) являлась обязательным элементом русского народного костюма, главным образом в южных великорусских регионах.
В середине XIX в. область распространения комплекса с сарафаном была значительно шире области распространения поневы, причем сарафан носили не только в деревне, но и во многих городах. Хотя сарафан в это время уже заменяли городской одеждой (юбкой с кофтой), все же имела место тенденция распространения его в южнорусских губерниях, где ранее широко господствовала понева. Обратного процесса проникновения поневы на север не наблюдалось. Считаясь принадлежностью высших классов, сарафан стал как бы модным элементом костюма, в связи с чем получил свое дальнейшее распространение среди русских южных регионов.
Поневу носили исключительно замужние женщины, но в отличие от некоторых других обрядовых элементов костюма, например головного убора, надеваемого после венца, понева являлась в большинстве случаев венчальным нарядом. Обряд надевания поневы на невесту означал собой как бы признание зрелости, совершеннолетия невесты (Зеленин Д.К. Обрядовые празднества совершеннолетия девицы у русских. Живая старина. Вып. 1. Спб., 1911.).
Понева представляла собой обычно род шерстяной юбки длиной до щиколоток, в простейшем случае распашной, т.е. с разрезом (несшитой) спереди или сбоку; в более совершенном виде — с прошвой, т.е. со вставкой в разрез куска иной ткани, например холщовой гладкой или с орнаментом.
Понева, архаичная по существу, в отличие от сарафана была элементом чисто народного костюма. В древнерусской миниатюре и иконописи изображение поневы встречается начиная с X в. Термин «понева» в древнерусской письменности употреблялся начиная с XI в. в значении полотнища ткани, пелены и плаща. Так, в Новгородской Триоди говорится «…въ багьрянице место поняваю препоясася; оумываю оубы ногы, отираю же и поняваю» (Куфтин Б. А. Материальная культура русской Мещеры. Ч.1. М., 1926. С. 48.). В других славянских языках слово «понева» употреблялось обычно в смысле покрова, одеяла; так, чешское «ponva» обозначало покров для телеги, черногорское «понява» — клетчатая шерстяная ткань, одеяло. Фрагменты клетчатых поневных тканей найдены в славянских курганах Х-XIII вв. на территории современных Московской, Владимирской, Калужской и Смоленской областей (М.Н. Левинсон-Нечаева. Ткачество. Очерк по истории развития русской деревни XIII в. Труды ГИМ. Вып. 33. М., 1959). Наиболее раннее изображение поневы зафиксировано, как уже отмечалось, в альбоме Мейерберга «Виды и бытовые картины России XVII века» (издание А.С. Суворина. Спб., 1903. Лист 24, табл. 59).
Для истории развития поневы является существенным то обстоятельство, что понева не представляет собой цельного куска ткани, обертываемого вокруг стана, а состоит всегда из нескольких полотнищ, расположенных вертикально даже тогда, когда они по длине почти не превышают возможной ширины ткани. По конструкции различают два основных типа понев: собственно поневу и поневу-плахту Собственно понева состояла в основном из трех полотнищ (точей) шерстяной ткани, соединенных вместе боковыми кромками и образующих вытянутое четырехугольное полотнище, верхний край которого собирался на шнурок (гашник); при помощи этого шнурка понева удерживалась на талии или бедрах (рис. 73). Гашник плели из конопляной или шерстяной пряжи. Понева надевалась так, что между краями оставалось отверстие спереди или чаще сбоку — с правой или левой стороны. Часто полотнища распашной поневы слегка соединялись одно с другим, были не полностью сшиты.
По способу соединения полотнищ между собой можно выделить несколько вариантов распашной поневы, отражающих стадии развития этого элемента костюма. Первоначальной формой такой поневы были отдельные, не соединенные между собой, укрепленные на поясе полотнища. Такая понева состояла из четырех прямоугольных полотнищ домотканой грубой шерстяной ткани, не соединенных между собой, а только укрепленных на поясе. Встречалась и понева из несоединенных полотнищ шерстяной ткани, состоящая из двух задних соединенных и одного переднего полотнища, соединенного с задними лишь гашником (рис. 74). Распашная понева такого вида состояла из трех полотнищ разной длины и называлась «разнополка» (рис. 75) — тип поневы-плахты (снованка, колышка). Первое и третье полотнища — длинные (например, 145 и 139 см) при ширине 30 см каждое, второе полотнище короткое (30 см) шириной 20 см. Способ надевания и ношения таких понев: первое полотнище располагалось сзади, второе — справа и третье — спереди. Все полотнища закреплялись поясом на фигуре. Третью часть длинных полотнищ отворачивали и перекидывали через пояс.
Распашная понева была наиболее распространена в юго-западных регионах России (Орловская, Калужская и другие губернии), а также на севере Рязанской губернии.
Понева закрытая, или глухая, представляла собой как бы дальнейшее развитие распашной поневы; она имела дополнительное (четвертое) полотнище ткани — прошву. Все полотнища были сшиты полностью, и такая понева напоминала обычную юбку (рис. 76).
Понева закрытая, глухая, более характерна для юго-восточных регионов России (Тульская, юг Рязанской, Тамбовская, Воронежская и другие губернии). Интерес вызывает присутствие в глухой поневе дополнительного четвертого полотнища (прошва, вставка, притычка) из другой ткани или с особыми украшениями. Исследователи не связывают это с вопросом экономии основной ткани. Вставка из другой ткани в поневах, по их мнению, свидетельствует о происхождении поневы от более древнего типа поясной одежды (Маслова Г.С. Народная одежда русских, украинцев и белорусов в XIX — начале XX в.//Восточнославянский этнографический сборник: Новая серия. Т. XXXI. М., 1956. С. 624.). Прошва изготовлялась преимущественно из синей китайки, иногда из кумача, пестряди, белой льняной ткани, а также из сукна, нанки. В нижней части прошва имела подпольник — полосу из домотканой толстой узорчатой ткани, т.е. в основном из ткани поневы. Знаком отличия поневы для молодых женщин являлась вышитая белая прошва.
В XIX — начале XX в. в тамбовских и воронежских поневах прошва заменялась полотнищем клетчатой шерстяной ткани, из которой была изготовлена вся понева. Такая понева представляла собой клетчатую шерстяную юбку из четырех и более полотнищ на вздержке (рис. 77). Носили поневу просто закрепив ее гашником вокруг фигуры (по талии или бедрам) или «с подтыканием» — с подоткнутыми полами. Необычным в плане композиции и моды является способ ношения поневы с подтыканием подола, наблюдаемый чаще в распашной поневе без прошвы и с прошвой. В таком случае углы поневы с обеих сторон асимметрично загибались снаружи кверху и закреплялись за пояс. Очень часто короткая с несоединенными полотнищами понева, оставлявшая незакрытым подол рубахи и перед, превращалась в треугольный мешок — «кулек» (рис. 78), прикрепленный к поясу сзади и декорированный обычно парчой и позументами.
Носили подоткнутую под пояс и глухую поневу с прошвой. Так, в Воронежской и других южновеликорусских губерниях полосатые юбки носили также с подоткнутым подолом. На Русском Севере часто подтыкали под пояс передний нижний край сарафана. Царские чиновники преследовали этот старинный обычай, называя его безнравственным. По сведениям из Тульской губернии (1902 г.), «поневу старинного завету» с прошвой из синей фабричной ткани подтыкали с подола у прошвы, поднимая ее выше коленей. Но боясь исправника, женщины носили поневу «врастычку», когда появлялись в городе или церкви.
В Орловской губернии была зарегистрирована понева типа плахты весьма оригинального вида с перекладываемой через плечо одной ее частью (Куфтин Б.А. Материальная культура русской Мещеры. Ч..1. М., 1926. С. 51.). Такие форма и способ ношения поневы свидетельствуют о том, что понева-плахта претерпела некоторое воздействие наплечной одежды.
Юбка как вид старинной одежды не была характерна для русских в целом. Как элемент женского костюма она встречалась только в отдельных регионах и была двух типов: юбка (сукня, сукманка) иногда под названием «андарак» из шерстяной домотканины — однотонной и чаще с яркими разноцветными продольными полосами (рис. 79); подол — холщовая юбка, большей частью на вздержке с тканым орнаментом по нижнему краю, которую надевали девушки, не носившие поневы. На Русском Севере были распространены подолы с поясом, из холста, обильно орнаментированные (рис. 80), носили их и девушки и женщины.
Полосатая (клетчатая, гладкая) домотканая шерстяная юбка была распространена в южнорусских губерниях у однодворцев (Воронежская, Тамбовская и другие губернии). В отдельных местах полосатую юбку носили жители целых районов (например, в Рязанской губернии), в других местах ее носили в отдельных селениях (Курской, Орловской и других губерний). Полосатая юбка перенесена в южные регионы России переселенцами: она являлась обязательным элементом народного костюма белорусов, поляков, литовцев, частично украинцев.
Значительным районом распространения полосатой юбки-андарака была Смоленская губерния. Здесь комплекс одежды с юбкой-андараком наслаивался на более древний комплекс с поневой. Предполагают, что именно через Смоленщину и прилегающие к ней районы юбка была перенесена в южные районы. На Русском Севере — в бассейне Сухоны и Северной Двины — также имело место широкое распространение полосатых юбок, которые, предполагается, в свое время были завезены переселенцами-белорусами. Автор встречал в быту крестьян Вологодчины красочные полосатые шерстяные юбки во второй половине 60-х годов (Пармон Ф.М. От Вологды до Тотьмы//Декоративное О искусство СССР. 1967. Г 6. С. 39-41.). Считается, что появление у русских комплекса с полосатой юбкой относится к периоду не ранее XVI в. Во второй половине XIX в. в центральных районах России (Московская, Нижегородская губернии) широкое распространение получили юбки из покупных фабричных тканей.
Пармон Ф.М. Русский народный костюм как художественно-конструкторский источник творчества: Моногр. — М.: Легпромбытиздат, 1994. — 272 с: ил. — ISBN 5-7088-0046-1. — Гл. 2.8. — С. 99, 106-110
