Узорные ткани вырабатывались из окрашенной пряжи. Широкое применение в русской деревне, особенно для повседневной одежды, имела пестрядь — узорная льняная или пеньковая ткань (упоминается в документах XVII в.). Орнамент пестряди чаще всего состоял из клеток и полосок. Пестрядь изготовляли сами крестьяне, было также и фабричное производство хлопчатобумажной ткани под названием «сарпинка» (в клетку или полоску). Производство
Термины «ткань», «полотно», «сукно», «волна» (шерсть) являются древними общеславянскими. Шерстяная ткань издавна применялась для изготовления не только верхней, но и нательной одежды, например рубах. Б.А. Куфтин (Куфтин Б.А. Материальная культура русской Мещеры. Ч. I.M., 1926. С. 20) по археологическим и историческим данным установил, что славяне в XI—XII вв. пользовались также льняной тканью и носили льняную
Уникальная находка, найденная в Старой Ладоге, — мягкие кожаные ботинки (VII-IX вв.). Исследователь Е.И. Оятева выделила восемь их разновидностей (рис. 8). Вся обувь характеризуется крупнодетальным кроем (одна-две детали). Мягкую обувь раскраивали отдельно на левую и правую ногу, что доказывается асимметричностью развертки заготовки. Своеобразие староладожской обуви в том, что все заготовки цельновыкроенные, обувь узконосая, с невысоким
Девичьим головным убором в сарафанном комплексе, как и в паневном, были перевязки или ленты — более или менее широкие полосы штофа, бархата, шелка на твердой основе, в виде обруча, завязывавшиеся под косой тесемками. Над тесемками пришивали одну широкую или несколько узких лент. Лобную часть убора обычно вышивали золотой нитью, украшали воланами или сетками из жемчуга,
ПОЯСА Неотъемлемым элементом русского народного костюма (мужского и женского) издавна был пояс. Подпоясывали рубахи (женскую и мужскую), сарафан, верхнюю одежду. Пояс выполнял одновременно две функции — эстетическую и утилитарную. Подпоясанная одежда, плотнее прилегая к фигуре, лучше согревает, обеспечивает свободу движения во время работы, выигрышно расчленяет фигуру человека и удлиненные формы костюма, создавая гармоничную, выразительную композицию. Подпоясывание
Одежда великокняжеского времени отличалась богатством и торжественностью, в украшениях костюма стали появляться в большом количестве золото, золотые и серебряные изделия, покрытые чернью и эмалью, в то же время у простого народа сохраняется свой, традиционный костюм. Почти вся русская традиционная одежда (наплечная) была накладной, т.е. надевалась через голову. Реже встречалась распашная и драпированная одежда. Последняя в
По покрою рукавов рубахи бывают: с прямыми рукавами без сборок; с рукавами, пришитыми в сборку у плеча, а иногда собранными и внизу, что встречается гораздо реже. Более древний тип рубахи — с прямыми рукава ми, без сборок у плеча и кисти. Для обеспечения свободы движения рук между рукавами и боковыми вставками (полотнищами) вшивались, как правило, прямоугольные
Русский народный мужской костюм по отношению к женскому более однотипен и в старых, и в новых разновидностях. Элементами, характеризующими и отличающими мужской костюм, являлись рубаха, штаны, головной убор и обувь — лапти (рис. 159). В состав любого комплекса мужского костюма, придавая ему образную характеристику, всегда входила рубаха. Рис. 159. Русский народный мужской костюм: а — по Д.
В Тамбовской, Воронежской, Курской и Орловской губерниях бытовали в основном рубахи двух типов: с прямыми поликами, присоединенными по основе или утку (см. рис. 31 и 51), и с косыми поликами (рис. 52). Изготовляли рубахи из конопляного полотна (холста). В конце XIX — начале XX в. праздничные рубахи часто изготовляли из холста с хлопчатобумажным утком. Рис. 31.
Женские рубахи Рязанской, Тульской, Калужской губерний состояли из трех-четырех полотнищ, швы соединения полотнищ располагались по бокам и спереди. Здесь были распространены рубахи туникообразные, с прямыми и косыми поликами. Стан туникообразной рубахи состоял из трех цельных полотнищ. Центральное полотнище перегибалось посередине по утку, образуя линию плеча. По линии сгиба делался разрез или вырез горловины для надевания
В Московской и Нижегородской губерниях бытовали женские рубахи, почти всегда с длинными рукавами. Вокруг горловины рубаха собиралась в сборки, которые закреплялись узкой обшивкой (цветной или расшитой). Здесь бытовали рубахи различных типов конструктивного решения. Носили рубаху с прямыми поликами, присоединенными по утку. Такая рубаха, как правило, сочеталась с косоклинным сарафаном. Рубахи с прямыми поликами, присоединенными по
В Смоленской губернии наиболее распространенной была рубаха из четырех полотнищ (переднего, заднего и боковых) с прямыми поликами, прямыми рукавами и ластовицами (рис. 48). Иногда рукав книзу заужался за счет присоединенной к основному полотнищу рукава ластовицы. Старинные рубахи состояли из четырех полотнищ (два — спереди, два — сзади), а рукав выкраивался вместе с поликом и начинался от линии
В Архангельской губернии были распространены в основном рубахи с длинными рукавами и с большим объемом в верхней части. Вокруг горловины по линии соединения с воротником-стойкой рубаха присборивалась. В 20-е годы XX в. бытовали рубахи с лифом, отделанным вертикальными складками на груди; изготовлялись такие рубахи на кокетке, рукава вшивались в подкройную пройму. Эти рубахи напоминали городские
