Рубаха женская. Типы конструкции рубах. Часть 5.
Рассмотренная разновидность рубах (рубаха со спусками) особенно характерна для одежды крестьян Рязанской губернии. Здесь она встречалась повсюду, но в меньшей степени в ее северо-западных районах, где больше бытовали рубахи ранее описанных конструкций. Внешне складывалось такое впечатление, что у рубахи со спусками рукава пришивались как будто не к поликам, а к стану, на спусках нашивался красный орнамент (затканка) в виде креста. Поэтому в народе такой тип рубах называли «рубахи с хрестами» (рис. 40). Для этого типа рубах, так же как и для предыдущих, характерно декорирование горловины и центра груди кумачовой вставкой в форме трапеции, на которую часто нашивались еще торочки, т.е. шелковые ленты и блестки (рис. 41).
Рис. 40. «Рубаха с хрестами». Схемы
Рис. 41. Рубаха с косыми поликами и кумачовой вставкой в центре груди. Схемы
В южных районах Рязанщины такие рубахи декорировались следующим образом. Рукава изготовлялись из холста с узорным (браным) ткачеством, при этом орнамент располагался вверху рукава, низ рукавов не орнаментировали или вышивали только узкой красной строчкой. Ластовицы выкраивались часто из того же холста, что и рубаха. Благодаря конструкции, расположению орнамента в верхней части рукава он зрительно казался спереди уже, а сзади шире. Декорировали в такой рубахе кроме рукавов плечевую часть лифа. Узорные полосы здесь, как правило, нашивали сверху и располагали не поперек, как на рукаве, а вдоль по плечу, называя их «мышками». По линии соединения рубахи с рукавом накладывали декоративную полоску шириной 5 см — «пришивок». Эта полоска была декорирована вышивкой, чаще просто кумачом; располагали ее вертикально, вдоль лифа рубахи, поперек плеча, как бы обрамляя по длине (спереди и сзади) узорную часть рукава. В развертке поверхности такой рубахи декорированная часть имеет форму буквы Т, ножкой направленной к разрезу горловины. Полики таких рубах делались белыми или кумачовыми. Центральная часть лифа рубахи вокруг разреза также декорировалась кумачовой нашивкой, а сам разрез часто вышивался шелком. Плавность перехода декора плечевого пояса рубах на белые рукава достигалась с помощью вышивки в виде стилизованных растений, называемых «лопухами», «елками».
Кроме узорного (браного) ткачества на орнаментальных (затканых) полосах холста для рубах вырабатывался узор иными приемами, чем описанное выше бранье. Так называемая выкладка, как и бранье, делалась прямо на станке во время ткачества, но отличалась от бранья тем, что в случае выкладок узор проходил не по всей ширине основы ткани, а лишь охватывал ее отдельные участки, которые благодаря этому могли делаться из разноцветных нитей. Орнамент при этом был совершенно одинаковым на обеих сторонах ткани. Ручное выкладывание нитей напоминало собой технику ткачества ковров-паласов. Орнаментальные мотивы выполнялись в виде простых геометрических форм, например параллелограммов и их сочетаний.
Рис. 42. Рубаха с косыми поликами и рукавами, выкроенными «заступом». Схемы
Встречался рассмотренный тип рубах с длинными рукавами, выкроенными «заступом» («по-топорному») (рис. 42). Способ выкраивания такой же, как описанный выше для бокового полотнища рубахи (см. рис. 37), представлен на рис. 43. В верхней части такого рукава делалось бранье, поэтому ткачиха заранее планировала выкраивание рукава «по-топорному» и, следовательно, соответственно распределяла «рубцы» так, чтобы они находились один от другого на расстоянии, превышающем длину рукава на одну треть.
Рис. 37. Выкраивание скошенных боковых точей (клиньев) женской рубахи «заступом»
Рис. 43. Способ выкраивания рукава «заступом»
Пармон Ф.М. Русский народный костюм как художественно-конструкторский источник творчества: Моногр. — М.: Легпромбытиздат, 1994. — 272 с: ил. — ISBN 5-7088-0046-1. — Гл. 2.6.1. — С. 54-56
