Особенности рубах по регионам. Тамбовская, Воронежская, Курская и Орловская губернии
В Тамбовской, Воронежской, Курской и Орловской губерниях бытовали в основном рубахи двух типов: с прямыми поликами, присоединенными по основе или утку (см. рис. 31 и 51), и с косыми поликами (рис. 52). Изготовляли рубахи из конопляного полотна (холста). В конце XIX — начале XX в. праздничные рубахи часто изготовляли из холста с хлопчатобумажным утком.
Рис. 31. Рубаха с прямыми поликами, с центральными (спереди и сзади) и боковыми полотнищами стана: а — схема; б — музейный подлинник (РИАМЗ)
Рис. 51. Орловская женская рубаха с прямыми поликами: фрагменты вида спереди (а) и сзади (б). Музейный подлинник (ООКМ)
Рис. 52. Тамбовская женская рубаха с косыми поликами: фрагмент, вид сзади. Музейный подлинник (ТмОКМ)
Длина рукавов рубахи иногда превосходила длину руки, что было характерно для рубах Курской, Воронежской, Тамбовской губерний (рис. 53). Ширина рукавов в основном определялась шириной полотна холста, увеличение объема рукавов достигалось дополнительными по всей длине в 1/3 ширины полотна холста вставкой и ластовицей квадратной или вытянутой ромбовидной формы из кумача, узорного ситца или холста. Рукава по низу собирались на узкую обшивку, которая часто завершалась сборкой (манжетами, «брызжами») из холста, а также декорированной вышивкой, кружевом; сборки изготовлялись также из ситца, кумача, шелковых лент. Иногда такие манжеты делались съемными и застегивались на пуговицу (Гринкова Н.П. Женская одежда в бывших однодворческих селах Задонского и Землянского районов Воронежской области//Советская этнография. 1937. № 1. С. 137-154.).
Рис. 53. Курская женская рубаха с длинными рукавами: вид спереди (а) и сзади (б). Музейный подлинник (КрОКМ)
В Тамбовской губернии рукава рубах иногда делали очень широкими, а у запястья надевали узкую полоску ткани в виде браслета, застегивавшегося на пуговицу; широкий низ рукавов создавал впечатление оборок. Рубаха вокруг горловины драпировалась, т.е. собиралась в сборки, которые фиксировались узкой обшивкой, часто переходящей в невысокий воротник-стойку (шириной 1,5-3 см); воротник застегивался на пуговицу или завязывался тесьмой, продетой в две петли. Застежка (длиной 13-15 см) от горловины спереди располагалась в шве соединения передних полотнищ.
В Орловской, Курской, Воронежской губерниях встречались рубахи с отложным воротником («жерелок»), что характерно для потомков бывших однодворцев (На этой территории жили в основном славянские племена. Заселение края связано с появлением оборонительной системы на южных границах Русского государства в XVI—XVII вв. Однодворцы — особая социальная категория, занимавшая промежуточное положение между дворянами и крестьянами. Больше всего однодворцев проживало в Воронежской губернии.) (рис. 54). В отдельных уездах Воронежской губернии воротник делали съемным. В конце XIX — начале XX в. встречались рубахи бесполиковые, у которых полики и рукава выкраивались вместе (Маслова Г.С. Народная одежда русских, украинцев и белорусов XIX — начала XX в.//Восточнославянский этнографический сборник. М., 1956. С. 607.).
Рис. 54. Воронежская женская рубаха: вид спереди (а) и сзади (б). Музейный подлинник (ВрОКМ)
В ряде мест Курской, Воронежской губерний из покупных тканей (ситец, сатин, атлас и др.) изготовляли кофты (длиной до талии), повторяющие конструкцию лифа холщовых рубах. Такую одежду декорировали цветными шерстяными нитями, вышивкой, блестками, тесьмой, галунами и надевали по праздникам поверх холщовых рубах.
Пармон Ф.М. Русский народный костюм как художественно-конструкторский источник творчества: Моногр. — М.: Легпромбытиздат, 1994. — 272 с: ил. — ISBN 5-7088-0046-1. — Гл. 2.6.2. — С. 60-61
