Рубаха женская. Типы конструкции рубах. Часть 2.
Рубахи рассмотренного типа конструкции различаются расположением и количеством полотнищ. Стан мог состоять из трех-четырех полотнищ, соединенных одним из следующих способов: 1) в цельном среднем полотнище, перегнутом по линии плеч, делался вырез для продевания головы, два других цельных полотнища (или одно, разрезанное вдоль на две части) присоединялись по бокам (рис. 31); 2) стан состоял из трех полотнищ, одно из них (в две длины) перегибалось через одно плечо (при этом встречалось и через правое и через левое) и соединялось по боку с одной стороны, а другая сторона рубахи образовывалась согнутым вдвое вдоль другим полотнищем, так что соединительные линии проходили не на самом боку, а отступя от него на половину ширины полотнища холста (рис. 32); 3) стан состоял из четырех полотнищ: два полотнища двойной длины располагались так, что соединительные линии проходили по центру (спереди и сзади) и соответственно симметрично по бокам (рис. 33).
Рис. 31. Рубаха с прямыми поликами, с центральными (спереди и сзади) и боковыми полотнищами стана: а — схема; б — музейный подлинник (РИАМЗ)
Рис. 32. Рубаха с прямыми поликами, со станом из трех полотнищ. Схема
Рис. 33. Рубаха с прямыми поликами, со станом из четырех полотнищ со швами по центру (спереди и сзади) и бокам. Схема
Все три названные способа образования стана (переднее и заднее полотнища) рубахи наблюдались часто в одежде одной местности, и выбор способа находился в прямой зависимости от экономических соображений, например от количества используемого холста.
От количества использованных полотнищ (точей) зависела объемная форма рубахи, ширина и густота сборок у горловины и объем (пышность) рукавов. К стану присоединялись на плечах накладки (получавшие чаще названия «полики» или реже «ластовицы») по ширине полотнища и по всей длине плеча. Образовавшееся внутри отверстие становилось горловиной рубахи, спереди делался прямой разрез посреди груди (длиной 20-25 см) — пазуха. Ткань по краям отверстия при этом собиралась в сборки до величины обхвата горловины, образуя так называемую перединку, которая обрабатывалась, как правило, «обшивкой», чаще красного цвета. Вырез горловины оформлялся пуговицей с петлей. К стану (или лифу — верхней части стана) присоединялись рукава, которые состояли из двух частей: верхней, представляющей собой перегнутое вдоль полотнище длиной до кисти руки, и нижней в виде широкого у основания клина почти вдоль всего рукава.
Для получения двух клиньев (ластовиц) полотнище разрезалось по диагонали. Существовали и другие способы выкраивания клиньев. Клин нередко образовывался из полосы ткани на одну треть ширины полотнища, которое шло на изготовление рукава. Отрезанная полоса полотнища разрезалась еще раз по диагонали и из обеих частей (треугольников) сшивался клин под рукав. При этом часто сам рукав сужался книзу; в таком случае от него отрезался не прямоугольный, а скошенный кусок, благодаря чему образовывался клин (ластовица), еще более широкий в основании.
Стан женских рубах изготовляли из полотнищ, идущих от горловины до подола, в большинстве случаев не цельным, а составным — с поперечным членением. Такая рубаха называлась «проходница» (Вологодская губерния), «скразная», «дадольная» (Воронежская губерния), «исцельница» (Архангельская губерния), «суцельная», «одностенная», «чехлик» (Калужская губерния), «посвяток» (Рязанская губерния)* (Маслова Г.С. Народная одежда русских, украинцев и белорусов XIX — начала XX в.//Восточнославянский этнографический сборник. Новая серия. Том XXXI. М., 1956. С. 601-602.). Верхнюю часть рубахи (лиф) называли в разных местах по-разному — «рукава», «вороток», «воротушка», «грудка» (северные регионы), «стан», «станушка» (южные регионы); нижнюю часть (юбку) — «подставец», «подстава» (южные регионы), «стан», «становина», «становица», «подстава», «подол» (северные регионы). Автор называет верхнюю часть рубахи лифом, а нижнюю — юбкой, рубаху по всей длине — станом. Горизонтальное членение стана рубахи на лиф и юбку, как показал обмер музейных экспонатов, выполнялось на различном уровне. При этом длина лифа была меньше у рубах крестьян северных регионов (17-37 см.) и больше у рубах крестьян южных регионов (37-74 см.). Как правило, горизонтальное членение рубахи (на лиф и юбку) располагалось ниже линии груди, но выше линии талии. Анализ показал, что у рубах сарафанного комплекса лиф короче, поневного — длиннее. Такой принцип конструктивного решения рубах обеспечивал целостное визуальное восприятие костюма в комплексе рубаха — сарафан и рубаха — понева. Удлиненный лиф рубахи в комплексе рубаха — понева объясняется способом ношения рубахи (с большим напуском) с поневой.
Стан рубахи по ширине изоготовлялся, как правило, из цельных полотен холста. Измерение музейных экспонатов показало, что ширина полотна колебалась от 30 до 46 см., что зависело от устройства ткацкого станка, собственно от длины берда. В процессе изготовления гладкого, однотонного холста часто предусматривали вкрапление через определенный интервал длины, как правило, красных хлопчатобумажных нитей («браное» — узорное ткачество).
В народном творчестве с позиции современного проектирования прослеживаются элементы дизайна. Например, чтобы узорные полосы могли располагаться в заранее предусмотренных местах рубахи при ткачестве имели в виду все детали покроя и размер той рубахи, для которой изготовляется на станке ткань. И еще один разумный рациональный момент — характер задуманной формы одежды отражался во всем процессе работы, связанном с изготовлением ткани, даже при прядении, когда приготовлялись нити нужной толщины, чтобы в итоге получить желаемую ткань. Эти примеры дают нам право утверждать, что достоинства будущей модели рубахи формировались в процессе прядения и ткачества ткани (холста) желаемой добротности. Ткачиха в процессе ткачества рассчитывала, из скольких полотнищ и какой длины нужно было сделать стан рубахи, рукава, а также на каком месте нужно было расположить узорные полосы (например, в верхней и нижней частях рукавов); наконец, она должна была принять во внимание и декорирование поликов. Итак, в процессе прядения и ткачества «программировались» конструкция, композиция и декоративное решение рубахи.
Верхняя и нижняя части рубахи, как правило, изготовлялись из разных по качеству, цвету, рисунку тканей. Для верхней части (лифа) рубахи использовались ткани более добротные и красочные. Широко употребляли для лифа рубахи полосатую льняную (или конопляную) ткань — пестрядь. Из пестряди изготовляли как целиком лиф, так и отдельные его участки. Пестрядь также использовалась для ластовиц рукавов. Верхняя часть рукавов и полики обычно украшались узорным ткачеством красными нитями. Такие узорные полосы ткали на обычном станке одновременно с изготовлением гладкого холста, используя так называемые бральницы, т.е. длинные линейки (несколько шире самого холста), подкладываемые поперек полотна холста под сосчитанные нити основы. После того как пропускали красный уток (обычно двойная красная нить), бральницу устраняли и пропускали обыкновенный гладкий (белый) уток, а через определенный интервал снова все повторяли. В результате таких приемов ткачества поперек холста с обеих сторон (одна негативно по отношению к другой) создавалась линия узора нитями, переплетающими холст сверху вниз. Красочное узорное ткачество, получаемое таким способом, применялось также для поликов рубах. Наряду с узорным ткачеством для декорирования рубах, например низа рукавов, также применялась вышивка различной техники исполнения.
Пармон Ф.М. Русский народный костюм как художественно-конструкторский источник творчества: Моногр. — М.: Легпромбытиздат, 1994. — 272 с: ил. — ISBN 5-7088-0046-1. — Гл. 2.6.1. — С. 50-51
